Рыбалка в Юкон на северо-западе Канады

Если оперировать официальными географическими понятиями, то Юкон - это вовсе не страна, а всего лишь территория на северо-западе Канады, по местному законодательству (здесь постоянно проживают чуть более 30 тыс. человек) не дотягивающая до статуса провинции, хотя по площади (512 000 км2) и значительным природным ресурсам (тут добывают свинец, цинк, золото, серебро) вызывает зависть даже у бывшей полновластной хозяйки - Великобритании.

Вдоль основного асфальта, называемого «аляскинский хайвей» (его соорудили американцы во время Второй мировой войны), который прорезает эту массивную территорию с юго-востока на запад, то и дело можно встретить громадные зеленые щиты с надписью «Юкон - больше чем жизнь». Оно и понятно, ведь столько медведей, здоровенных лосей и тупо перегораживающих дорогу снежных баранов, сколько пришлось на мою душу за проведенные в канадской глубинке 20 дней, я не встречал за все предыдущие годы странствий.

В нынешние годы не последнюю роль в экономике этого отдаленного уголка Северной Америки играет туризм. В первую очередь эти места привлекают любителей исторической экзотики, пытающихся вновь и вновь пролистать незабываемые страницы из повестей Джека Лондона. Знаменитый американец участвовал в грандиозных событиях, происходивших на Юконе в конце XIX века и получивших название «Золотая лихорадка». Клондайк, Бонанза, Доусон-Сити - это все до сих пор существует и приносит доход уже на постоянной основе теперешним жителям территории. Большая часть «золотого пути» от аляскинского Скагвея на Тихом океане до Доусона, по которому в 1897-1898 гг. прошли более 100 тыс. авантюристов со всех концов света (в первую очередь, конечно, американцы), пролегала по воде - громадным озерам, протокам и опасной порогами реке Юкон. Совершенно естественно, что многие европейцы посещают данный малонаселенный участок континента в надежде на рыболовную удачу. А выбирать на Юконе есть из чего: чавыча, кета, гольцы, озерная форель, хариус, щука, жирнющая микижа и даже гигантская нельма, которую местные рыболовные спецы за глаза прозвали пресноводным тарпоном. Несмотря на, казалось бы, значительную удаленность от Европы добраться из Москвы до Вайтхорса - столицы Юкона и по деньгам, и по времени, проведенному в воздухе, практически то же самое, что в летнюю жару дотянуться до Петропавловска-Камчатского.

■ Юкон -великая река

Именно так на языке атапасков, бывших когда-то полновластными хозяевами континентальной части аляскинских и юконских лесов, звучит название этой большущей реки (3185 км), одна треть которой принадлежит Канаде, а остальная часть - США. Пятая по величине артерия Северной Америки - Юкон был открыт в начале XIX века нашими соотечественниками, упорно продвигавшимися от Тихого океана вверх по течению. Экспедиции русских смельчаков в материковую глубинку заставили подозрительных британцев в 1825 г. официально демаркировать границы между собственными заокеанскими вотчинами и американскими владениями Российской империи.

В наши дни довольно популярен сплавной маршрут от истока Юкона (озера Марш) до Доусон-Сити - около 750 км витиеватого водного бисера. Скорость реки колеблется от 8 до 12 км/ч, и если учесть, что по маршруту предстоит отмахать всю 50-километровую длину всегда неспокойного озера Лабарж, то на путешествие потребуется не менее 16 дней.

Такой путь проходит словно в залах краеведческого музея, ведь всего лет сто назад воды Юкона бороздили около 250 колесных пароходов, а по берегам было разбросано множество поселков с развитой инфраструктурой того времени, торговых постов и даже полицейских участков. С рыболовной точки зрения наибольший интерес представляют лишь первые 300 км Юкона, ибо после впадения Теслина, главного притока великой реки на канадской стороне, а затем Большой Лососевой водный поток становится настолько малахитово-мутным, что никакие современные завлекалки не привлекут даже голодную рыбу. Так что все настоящие рыболовы обычно заканчивают водные процедуры в поселке Кармакс (350 км от истока), названном так в честь усатого бледнолицего господина, который первым нашел весомый слиток золота 16 августа1896 г. на ручье Бонанза.

■ Приборы и оборудование

При подготовке экспедиции пришлось учесть, что скорость и ширина Юкона при походе на обычном каяке или каноэ не позволят обследовать с ихтиологической точки зрения все возможные рыбьи стоянки по обе стороны русла. Поэтому вопрос о добровольном вступлении в общество канадских гребцов даже не возникал. Конечно, идеально было бы заполучить на транец 15-сильный двухтактный мотор, но в связи с полным отсутствием человеческого жилья на пути до Кармакса вариант с этим прожорливым движком отпал. В результате мы остановились на надувной лодке 310 Mercury и 9,9-сильном «четырехтактнике» Mercury, производимом в Японии на совместном предприятии Mercury Marine и Tohatsu. При средней скорости на маршруте около 16 км/ч расход топлива составлял около 400 г на час работы.

Экспедиционный скарб и пожитки (палатки, котелки, кружки, удилища, приманки и пр.) в таких условиях приходится сводить к минимуму, поскольку каждый грамм и сантиметр места всегда на вес золота. Нахлыстовые или спиннинговые удилища в экспедиционном багаже могут быть только трех-секционными, обязательно упакованными в металлический тубус. В эту поездку я прихватил с собой нахлыстовые удилища 5 и 8 класса и два спиннинговых серии Escape от G.Loomis - коротенький ультралайт и более мощное, предназначенное для работы с тяжелыми блеснами на дальней дистанции. В лодке сплавлялись, надев чулки по бедро из дышащей мембранной ткани, а в случае непогоды наряжались в непромокаемую одежду финской компании Suunto и дождевики от американской Patagonia. Что зря взяли, так это бензиновый примус. Вдоль берегов Юкона валяется столько сушняка, что и первоклашка преспокойно разведет огонь за пару-тройку минут.

В последний момент засунули в рюкзаки пуховые спальные мешки и попали в «десятку» - такой непредсказуемой погоды, как в середине лета на Юконе, я раньше не встречал. Случались ночи, когда столбик термометра подкрадывался к +3°С, зато днем могло быть под +30°С. Дождь шел практически каждый день, но тоже непостоянно и совсем неназойливо, вперемежку с обильными солнечными ваннами. И конечно, с собой у нас был навигатор.

Поездка дикарем на рыбалку за тридевять земель всегда стоит несколько особняком от посещения известной турбазы, где многоопытный гид наверняка подвезет тебя к верному хвостатому трофею. Но зато по эмоциональной отдаче даже громадный лосось, пойманный после егерской подсказки, никогда не сравнится с самостоятельно вычисленным и пойманным хищником среднего размера. Надо сказать, что и стоимость подобных заморских путешествий укладывается в привычные рамки «экономического класса».

■ Рыболовные загадки и подозрительные полунамеки

После предварительного интернетно-библиотечного исследования я в первую очередь рассчитывал на поимку серьезного лосося. Особенно хотелось помериться силами с конопатым гольцом Salvelinus namaycush, а по-местному озерной форелью, которая порой достигает в этих северных широтах 20 кг. О бойцовых качествах этой рыбины говорит видовое название, ведь «намакуш» в индейской транскрипции звучит как «озерный тиран».

По непокорности и задиристости от этого холодолюбивого дьявола не отстают и прочие местные гольцы.Они несколько ярче по внешнему виду (озерная форель никогда не имеет красных или розовых красок на теле) и осенью обязательно нерестятся в речках («тираны» же воспроизводят потомство, не выходя из озера, - на галечных мелководьях).

Но уже на месте, побеседовав в Вайтхорсе с некоторыми рыболовами, я почувствовал,что, кроме арктического хариуса, в предстоящей высокоширотной экспедиции не будет ничего. Кроме того, в столице Юкона мы выяснили, что нынешние потомки «краснокожих» имеют право вести себя на природе, как им заблагорассудится (даже охотиться на лосей можно круглый год), а вот залетному бледнолицему разрешается делать забросы лишь с однокрючковой приманкой, да еще без бородки! Правда, годовая лицензия для пришельца стоит всего $35, при этом он имеет право выловить две чавычи и другую рыбу в очень разумных пределах для котлового довольствия.



■ Оскал юконского волка

Пересечь в длину озеро Лабарж совсем непросто. Здесь даже летом порой ни с того ни с сего налетит такой нахальный ветродуй, что размышлять о спиннинговой «дорожке» может разве что самый отчаянный авантюрист. Зато стоит попробовать удачи в устьях нескольких ручьев и крохотных речек, что сбегают ледяными зигзагами с хмурых и горбатых сопок Юконского плато по обе стороны озера.

Из прошлых лет и путешествий наверняка знаю, что именно тут и возможна хорошая летняя лососевая рыбалка. В таких местах вода насыщена кислородом, и именно сюда устремляются конопатые хищники. Охотятся канадские гольцы все 12 месяцев в году, и, пожалуй, нет такой приманки, на которую не бросился бы этот «пресноводный корсар». В устье первой же, сплошь заросшей тальниковым кустарником, крохотной речушке, впадающей в Лабарж с востока, напротив северной части острова Ричфотен, 12-граммовую «вертушку» с красным лепестком схватила какая-то некрупная рыба. Удар был стремительный и мощный, но близко подвести к лодке первого гольца так и не удалось: он выделывал невероятные пируэты на крючке без бородки и в мгновение ока исчез в чуть коричневатой, но достаточно прозрачной пучине Лабаржа.

Подобная история повторилась еще раз семь в течение первого дня пути. Хотя одну форелину на 4 кг моя жена Лена даже подержала в воде голыми руками, но вытащить рыбину не удалось, а подсачка с собой не было. Наверное, так когда-то и родилось на «золотом пути» надменное словечко «чечако», что значит новичок-неумеха. Еще более нас озадачили устья небольших речушек, впадающих в Юкон как справа, так и слева на почти 200-километровом промежутке от Лабаржа до Малой Лососевой речки. Она впадает справа в Юкон ниже Теслина, беря начало в отрогах невысоких Семеновских гор. Перед основным руслом тут образовалось небольшое прозрачное озерцо, где среди редкой водной растительности можно различить и камень, и корягу, и, конечно, рыбу. Обещанного хариуса за все время сплава мы так ни разу не встретили, хотя я честно хлестал воду не только всевозможными блеснами, но и отменными аппетитными мушками, вплоть до черного комара, связанного на крючке № 14.

Повсюду через поляризационные очки видели лишь полукилограммовых сижков и щук. Зато каких! В неглубоком заливчике одного из ручейков минут за 15 на «вертушку» я поймал пять матерых щук массой от 4 до10 кг. И вообще все пойманные щуки весили не менее 2 кг, так что сварить их в двухлитровом котелке было весьма проблематично. Препарированные желудки хищниц оказались сплошь забитыми молодыми лососями, которые обычно проводят в реке не менее года, прежде чем скатиться в море. Бледно-розовое мясо канадской щуки вполне могло сойти за первосортное сиговое.
Именно щук надо винить в незаполненности нерестилищ, а не «зловредных» американцев. И уж никак не запрещать тройники с полноценными бородками!

Клюет здесь и чавыча, но окрас тела «королевишны» уже настолько бронзово-красный, а размер такой большой, что в походных условиях по сплавному сценарию это и есть наипервейший объект для ловли по принципу «поймал-отпусти». При охоте за самым знаменитым из тихоокеанских лососей надо помнить две вещи: чавыча идет на нерест самой глубокой стремниной и очень не любит яркого освещения. Ни разу на сильном юконском течении мы не увидели ни знаменитого нельмового всплеска, ни сотни хариусов, обещанных неделей ранее местными рыболовными богами. Как, впрочем, не встретили ни одного человека, орудовавшего спиннингом, нахлыстом или удочкой. И это смотрелось достаточно странно и нелепо с позиции государственного развития рекреационного рыболовства Юконской территории.

■ Вместо послесловия

С точки зрения «русского экстрима» юконский сплав не прибавит ни адреналина, ни фасонного снимка на обложку модного столичного журнала. Нам с Леной вполне хватило крохотной надувнушки с небольшим четырехтактным мотором. С познавательной точки зрения Юконские берега - это самый настоящий краеведческий музей под открытым небом, где можно найти и допотопные автомобили на сдутых шинах, и крохотные торговые домишки, и судовые верфи со старинными колесными пароходами, так и не снятыми со стапелей после очередной зимовки. Если умеешь читать карту и пользоваться навигатором, то всегда успеешь посетить старинные причудливые индейские кладбища, посидеть в полуразрушенной избушке старателей или покатать самую настоящую деревянную тачку начала XX столетия. Но что особенно удивительно: как ни крути головой, как ни принюхивайся, но повсюду очень чистенько, мило и даже по-домашнему уютно. Кое-где по берегам реки оборудованы стационарные стоянки для туристов, которые без спроса и оглядки может занять любой вновь пришедший.

Что касается рыбалки, то Юконские территории - это самый настоящий рай для ее любителя. И если не особенно прислушиваться к мнению почтенных «аксакалов» да иметь в загашнике пару кованых тройников, то можно запросто выстроить очень достойный фоторяд, ведь от чуть позолоченного щучьего филе, закопченного на костерке, или свежего, слегка посоленного гольца с укропом не отказывался пока ни один воинственный индеец. Приехать на Юкон просто, надо лишь захотеть.